初識相會青海,一次特別的旅程

來源：北京旅行社發布時間：2012-08-13

青海，國內僅有的幾個我未曾印上足跡的省份之一，沒想到與她的初識相會，是緣于這樣一次特別的旅程。

從北京到西寧，再從西寧一路驅車，每當我遠遠地望見一汪碧水時，內心都會涌上一次悸動。青海湖，這個曾讓我因分不清咸淡而在小學地理課上受到老師批評的國內第一大湖，終于就要揭開它在我想像世界中飄渺飛舞著的面紗。它作為整個青海的心臟之湖，那些關于西王母，蓮花生大師，文成公主或是大魚水怪的故事傳說，卻已久遠地在世間流傳了千百年。可是這一次，我幾乎是從工作單位直接飛到青海湖的，鮮有時間提前了解它的這些美麗過去。但還好，我的第一站是只有湖光山色的鳥島，光從名字上便可知曉，這里是鳥兒的天堂。

鳥島也叫蛋島(海西山)，因過去數十年青海湖水退去的影響，如今已經成為一個與地面連結而成的半島了。驅車便可直接上島，路兩邊水草豐盈，可見不時飛起的斑頭雁與棕頸鷗，遙想多年前，這里亦是一片青青之色的汪洋。入了景區才見人工建筑，走入一座長長的通道似的建筑，開始了尋找鳥兒的行程。建筑是半地下結構，在最先長長的走廊中，是望不見外面世界的，兩邊墻上掛滿的關于鳥兒的圖片興許可以令走路充滿一點樂趣。大約幾百米后的終點處出現了一個帶窗戶的觀景房。只有在此，才能透過玻璃近距離觀看到窗外那個飛鳥的世界。可惜，八月下旬時值鳥兒南飛，窗外早沒了想象里飛鳥漫天的天堂模樣，只有一些棄蛋和由棄蛋經人工孵化出的無法飛走的候鳥。

但無論如何，這應該算是一種巧妙的角色定位吧!游人與飛鳥的坐標本應就是如此的擺放，既然在此鳥島上，飛鳥是主游人是客，那么我們以一種畢恭畢敬的姿態小心翼翼地出現，是合情合理的。只不過，一下子從在籠子外觀動物的心態轉換到被關于籠子里亦被動物看的狀態，這個過程確是有些突兀的。

從鳥島去旁邊的鸕鶿島(又叫海西皮島)也已不用乘船經水路了。當踏上新修好的木棧道緩緩上行間，陽光突然在頭上方濃烈地綻開，濃云從四面低低地涌起，直沖天頂，青海湖面被吹皺的波紋推蕩著碧綠與蔚藍，仿佛要融入海的胸懷，又仿佛欲將這純凈的顏色揉碎了摻合一起。原來，只有行至水窮處，才能坐看云起時。當兩旁厚厚的高山草甸泛起秋日特有的青黃的光時，我被日光，海風的味道……包圍著，怡然自得到差點忘了接下去還有更重要的工作。

木棧道在通往最高點的地方轉角，那里留下了我第一聲驚嘆的呼喊，因為對于不曾到過海角的人來說，這里就是天涯。那些在懸崖上舞蹈的鸕鶿，仿佛就在觸手可及的那端，它們整齊排列在小小的平臺上，面朝大海，如音符般有序彈奏。

另一邊，當青蔥的草甸沿著緩坡蔓延至深藍的海邊，我的目光卻停留在了更遠的沙漠上。那片荒蕪的土地發出灼目的光芒，刺痛著我這樣一個疏于關注青海湖的游人。對于一路的美景背后，卻也隱藏著這些付出后很難挽回的代價。而無論是此二島因水位下降而成為與陸地邊接的半島，還是再肥沃的土地與茂密的草甸都抵檔不住土地沙化的攻勢，都足以證明高原湖泊的脆弱名不虛傳。

原先，青海湖就是一片汪洋，再后來的地殼運動中，青藏高原開始猛烈提升，滄海桑田間，大海選擇了拋棄這里，遠遠地撤退到了天的那頭。不過，大海大概忘記了那時它在這里還留下了一滴傷心的眼淚，雖然僅此一滴，卻傳承了大海般無垠的胸懷邊界與凝重的靚青本色，還有褪卻不盡的咸咸滋味。只是青海湖這份脆弱里帶著傷感的味道，是不是每個到此的游人都能體會得到呢?