幾百年來，
智利被稱為“天盡頭”，
智利詩人聶魯達說：“沒有來過智利的人，就不會了解我們這個星球。”智利也許是地球上與中國相距最遠的國度。如果忽略距離，那些山海之間的遼遠壯闊、險峰與高原、
大洋中的孤島都讓人心生恍惚，仿佛這些景物的本身就是“遙遠”的代名詞。然而，如此純凈的大地卻是你所見過最貼近心靈的地方。因為，最遙遠的距離，不是千山萬水，而是麻木的內心，而這片大陸，將以純美開啟人的心靈世界。一座鑲嵌在高山與大海之間的城市，那里有色彩絢爛的建筑和永不停歇的港口。從圣盧西亞廣場一路奔襲110公里，我終于到達了那座“向天上延伸的城市”——瓦爾帕萊索(Valparaiso)。初到此地，這個城市并不急于像孔雀開屏似的把所有美一股腦堆積到你的眼前。那些歷經滄桑后的、歷史的沉淀總是在不經意間給你帶來小小的驚喜。瓦市東部和東南部環繞港口的幾十座山丘上布滿了五顏六色的房子，層層疊疊，站在碼頭四下環望，整座城市竟然像浮在海面上。
城市老城區幾乎難得看見連成一片的平地，山直接連到了海。于是，依山而建、傍海造屋成了這里獨特的風景。從海岸最低處，房屋一層一層沿著山坡呈階梯式向上延伸。由于地勢陡峭，幾乎每一家的屋頂旁邊就是鄰居家的地基。
隨意撿條甬道拾階而上，一路舊時風景如同黑白老照片快速閃過。最讓人迷戀的當然是山坡上那些斑斕的建筑本身，雜亂無章而又似乎渾然天成。
白天的瓦爾帕萊索樸實平靜，時間已經蕩滌了它曾經輝煌外表下的熠熠光輝，然而當你登上一座座不知名的山頭，沿著小徑探訪隱蔽其中的歐式公寓。
復古的咖啡屋和優雅的海鮮餐廳，你會恍惚覺得那個貴族的時代還在延續。當夜晚來臨的時候，瓦爾帕萊索漫山遍野的房屋似乎連著天空，燈光和星光交織在一起讓整座城市籠罩了一層淡淡的哀愁，一種讓人迷戀的哀愁，那種感覺像極了布宜諾斯艾利斯的探戈之夜。
當人們還來不及適應北部奢華的星空，蒼涼的大漠，智利最南端的巴塔哥尼亞高原百內國家森林公園中萬年冰川和只應天上有的湖光山色又再次震撼了感官，蕩滌了心靈。詩人再次道出了真諦：沒有來過智利的人就不會了解我們這個星球。
當飛機接近蓬塔上空，向窗外望去，滿眼都是被皚皚白雪看似不經意間覆蓋的安第斯山脈，被圣地亞哥夏日驕陽炙烤多時的游人迫不及待地想踏上這片清涼地，接受
南極風的洗禮。盡管旅行前許多當地人都用夸張的口吻形容蓬塔的風如何大，風速如何快，中肯地建議最好穿上最厚的衣物御寒，當初不以為然的我下飛機后立刻就為自己的大意后悔不已。人們常說，如果要真正了解一個城市的歷史就去看它的中心廣場及四周建筑，要進教堂、轉廟宇、參觀公墓。蓬塔公墓就是這樣一個城市興衰史的真實寫照，我，便獨自前往。公墓寬闊大道的兩邊種植著修剪得形狀整齊、郁郁蔥蔥的
歐洲柏，墓地因此被染上了幾分英倫氣息，整體空間開闊，氣氛寧靜。深處的墓穴被
大理石、銅、鑄鐵制成的雕塑裝點，風格迥異，有華麗的巴洛克式也有簡約的文藝復興式。這里埋葬著當地曾經的名門望族，以及對整個社會有重大影響的時代先鋒。蓬塔市中心武器廣場上有一座為紀念麥哲倫而建的雕像群，其中一尊巨大的印第安人銅像格外引人注目，他一只腳彎曲盤起，另一只懸在空中。
根據古老的傳說，所有從它面前經過的旅行者都要觸摸他懸在空中那只腳的腳趾，以尋求保護和幫助，還有人會仰頭親吻腳趾以求能盡快回到這個地方。那只被無數人親吻、觸摸的渾圓腳趾已經泛出亮黃色的光芒，而身體的其他部位因為長期被空氣氧化逐漸色彩暗淡。
鉆進一家被暖爐烘烤著的當地餐廳，看著菜單上琳瑯滿目的菜色和千奇百怪的烹調方式簡直就有“嘴到用時方恨少”的懊惱，將身穿制服舉止優雅的服務生叫來請教專業意見。
當問道牛肉和羊肉哪個更可口時，他滑頭地一笑，用一種幽默的口吻回答：請不要將牛肉和巴塔哥尼亞高原的羊肉作比較，因為后者內涵更加豐富。如果你到了世界盡頭卻不嘗試一下巴塔哥尼亞的羊肉，那簡直是一種犯罪。
傳統意義上的巴塔哥尼亞羊羔是出生后60至90天放在母羊身邊母乳喂養，直到重量達到19至24公斤，一頭羊產生的羊肉大概在8至12公斤左右。
烤熟的羊肉用刀切開呈深玫瑰紅色，熱騰騰地冒著幾縷熱氣間隱約能看到滲出的肉汁，被烤出的油脂均勻地分布在羊肉表面。經典烹調方法有烤羊排配白葡萄酒醬。
或裹著面粉炸，或用烤箱烘烤配上橄欖油和新鮮香草料。屋外寒風凜冽，坐在暖暖的炭火爐旁，吃著羊排，品著酒，世上真沒有比這更令人愜意的一刻了。
聶魯達曾經形容智利為“我那消瘦的祖國”，然而這片“消瘦”的土地孕育著神奇。當人們還來不及適應北部奢華的星空，蒼涼的大漠，最南端巴塔哥尼亞高原百內國家森林公園(Torres delpaine)中萬年冰川和只應天上有的湖光山色再次震撼了人們的感官，滌蕩了人們的心靈。詩人再次道出了真諦：沒有來過智利的人就不會了解我們這個星球。百內國家公園內匯集了冰川、湖泊、森林、瀑布、河流，被稱為是“一生中必須看一次”的地方。
它吸引了世界上成千上萬的旅行者、冒險家或徒步或坐船漂流而下，只為親眼目睹雪水融化奔流咆哮的氣勢和千年冰川邊緣斷裂滑落水中的動人聲響。國家公園內晴雨不定，前一刻還是艷陽高照，下一刻可能就狂風起、雨點落。背包徒步穿越時抬頭瞥見蒼茫藍天中一只氣定神閑的雄鷹展開雙翅，以鋪天蓋地的氣勢穩健飛翔。
它頸上一圈醒目的白色翎飾讓人立刻意識到這就是被當地人視為“安第斯文明之魂”的神鳥禿鷹。它的形象也被繪制在智利國旗上，象征著人們捍衛祖國的力量、決心和勇氣。
禿鷹玻璃球似的眼珠閃爍著冷峻而有穿透力的目光，同行的當地人見我看得出神，走過我身邊時微微一笑：“出色的飛行者，不是嗎？你很幸運能看見它，因為現在已經所剩無幾了，據說16世紀
西班牙殖民者到來之前，成群的禿鷹曾經棲息在這里。”由于山峰冰雪融化加上地勢高低差距，自然保護區內有著數不盡的壯觀瀑布，如碧玉般透徹的湍急水流沿著崎嶇的山路奔流而下，氣勢磅礴，激起層層水氣，如果幸運地趕上個晴朗的日子。
在光的作用下，水面上那道飄渺的彩虹簡直讓人有想伸手觸摸的沖動。眺望環繞在遠處的山峰，峰頂的白雪早已融化殆盡，而中部一圈厚厚冰雪層依然緊貼山體。
即使不靠近也能感受到它分明的棱角在陽光下泛著的微微藍光，形成了一道奇特的景觀，剛才同行的當地人似乎洞悉了我再次駐足的原因，頗為自豪地說：“我知道你此刻在想什么，覺得這山峰的氣質像極了剛才飛過的神鷹？堅毅冷峻，尤其是環繞在山間的冰層，不正是神鷹頸部那白色的翎飾么。”
此刻除了點頭我想不出更好的言語來表達贊同。穿過瀑布，水流速度逐漸減緩，大大小小的河流、湖泊隨處可見，平靜的湖面藍得很特別，有人這樣形容：這種藍好像不屬于自然，世上再難找出和它一樣藍的東西，倒像是上帝專門為高山上的這面湖水另外創造了一種藍色似的。
巴爾馬塞特(Balmaceda)山峰高聳，成片的冰川包裹著山體，從頂部傾瀉而下，晶瑩剔透，泛著淺藍的微光，仿佛是奔騰的瞬間突然被凍結了，而對面的人還心有余悸擔心被湮沒在這磅礡冰冷的水流中。每分每秒都有大塊冰塊在地球引力的作用下脫離主體落入水中，隨著水流漂浮到湖泊，依然純藍透明的落冰安靜地傾聽河水的涌動聲，回憶著一萬兩千年前初始的渾沌。
一位神父在他的書中如此描寫：百內的群峰呈現給人一種震懾靈魂、具有神秘氣息的莊嚴和美麗。峽口的藍、紫色調和不顧一切直沖藍天的金字塔形山峰的橙黃和淺玫瑰色形成鮮明對比。
舉目四望到處都是赭黃色的巖石，或突兀嶙峋奇形怪狀，或連綿成排似恐龍背上的鱗片，四周安靜得只聽到風掃動沙塵的聲響。太陽一點點下沉。遠處的山谷和安第斯山脈由青色逐漸變為黃色、橙色、淺紅色、紅色，然后在太陽落山后幾分鐘內徹底變成了深色的暗紅，如此神奇的光影變化讓人動容，那一刻的美，驚心動魄。
踏上阿塔卡瑪大沙漠所在小鎮的沙土地，在觀賞到月亮谷日落前，在感受到間歇泉的神奇能量前，僅是在低頭凝視腳下，抬頭仰望天空之間，我就對這片沙漠綠洲一見鐘情了。黑絲絨般的天空不帶一點雜色，漫天繁星如同不小心失手撒出的碎鉆，高貴地鑲嵌在黑絲絨上，天空仿佛就在頭頂觸手可及處。在工業高度發達，摩天大樓鱗次櫛比的今天。
我已經不記得最后一次看到如此密集的星群和如此寧靜的夜晚是什么時候了。吸一口清冷的空氣，使勁揉了揉雙眼，怕是自己產生的幻覺，待確定并非幻像之后就再舍不得閉眼了。
說是小鎮因為它名副其實地小，小鎮的地標建筑是一座建于殖民時代的磚坯教堂，典型的安第斯風格，屋頂是以泥和稻草為原料混合建成，整個教堂被粉刷成如雪的白色，在一片黃沙中顯得格外矚目。教堂的結構跟當地民風一樣簡單、淳樸，只有一個主殿和圣器室。而考古博物館位于小鎮中心武器廣場的一個角落，這里陳列著被人熟知的“智利小姐”木乃伊。
她是幸運的，她在沙漠中被發現，苗條的身材，漂亮的睫毛和辮子依然清晰可見，沙漠將她的美永遠地凝固了，因此“最漂亮木乃伊”的美譽，她當之無愧。
帶領我去月亮谷欣賞氣勢磅礴的大漠日落的人，是個身材高大、年輕帥氣的白人小伙子，講一口流利的英語和西班牙語，通過交談得知，他是個地地道道的
英國人，七年前第一次來到這片沙漠的他一個西班牙語單詞都不會，卻瘋狂地迷戀上了這片寸草不生的不毛之地。
于是他住了下來，找到現在這份向導的工作，當我問他每天頂著烈日重復這樣的工作不覺得辛苦嗎，他憨笑著說：“這里的生活很寧靜，人也很淳樸，雖然我每天都重復著同樣的路線，但我身邊的人卻永遠不會重復，這讓我興奮。”驅車不多久便到達大沙漠中的一個山谷，別看“月亮谷”這名字浪漫，卻是因為它極其嚴酷的自然環境所造就的單純—只有無窮無盡的沙子。據說，這里最長的時候近400年沒有落過一滴雨，找不到任何生命存在的跡象，據說是和月球地貌最為相似的地方。
為了登高看日落，我們不得不沿著沙丘向上攀登，每走一步，柔軟的流沙順勢滑落將整個腳掌深深陷入沙中，讓你根本無從使勁，似乎每走一步都是跟自己做徒勞的斗爭。
登上頂峰時早已氣喘吁吁，舉目四望到處都是赭黃色的巖石，或突兀嶙峋奇形怪狀，或連綿成排似恐龍背上的鱗片，四周安靜得只聽到風掃動沙塵的聲響。
太陽一點點下沉，遠處的山谷和安第斯山脈由青色逐漸變為黃色、橙色、淺紅色、紅色，然后在太陽落山后幾分鐘內徹底變成了深色的暗紅，如此神奇的光影變化讓人動容，那一刻，真是驚心動魄。阿塔卡瑪，到處充滿了兩極的張力，火與冰交織在神奇的土地上。因此，天不亮我們就不得不從阿塔卡瑪小鎮出發。因為這里是造物主杰作匯聚的地方，還有更多的自然之純美等著我呢。
沒有陽光的黑夜天寒地凍，視線能到達的只是車前燈能夠照亮的小片地域，呵在車窗上的白氣久久不肯散去，我下意識地裹緊羽絨服將身體蜷縮在角落，此時才有了真正來到月球的感覺，廣寒宮不過如此。吉普沿著陡峭的山路盤旋而上，經過兩個小時的崎嶇山路終于遠遠望見一片開闊地上許多十幾米甚至幾十米高的水蒸氣柱騰空而起，周圍的空氣一下變得溫暖濕潤了很多。
讓人情不自禁地向熱源靠近，當地人在其中一個泉眼邊挖了一個泳池大小的不規則水池，人們可以在零下四五度的空氣中享受露天溫泉，進入水池的那一刻全身的寒氣融化在40度的溫水中，繃緊的神經一下松弛下來……眼前的景色給人帶來的是強烈的視覺沖擊，油畫般的色彩。
?統一社會信用代碼：91110105MAD1MTA398
