在
墨西哥旅行，錯過瓦哈卡，猶如在中國旅行，錯過
云南加上
西安。
墨西哥最華美亮麗的教堂在瓦哈卡，墨西哥最繽紛多彩的土著風情在瓦哈卡，中
美洲最古老的文化遺跡在瓦哈卡……瓦哈卡位于墨西哥南部，那是一個美麗的山谷，入夜滿山滿城的燈火綿亙數里，那是夢幻般的畫卷。白晝，瓦哈卡的鄉野則是繽紛飄香的畫軸，一鋪開就是漫山的多彩。埃爾圖萊是一個鄉村的名字，這個村落的最大看點就是2000年的大柏樹。面對千年老樹，老人總會編點故事，妖精啊！在墨西哥，一個叫埃爾圖萊的村莊里，這個妖精已經2000歲了。它邊上的圣馬麗婭教堂，色彩清麗，與古樹的滄桑形成鮮明的對照。大柏樹高40米，樹干周長60米，據推測總重量達550噸，是拉丁
美洲大陸最大的樹木。
我在村里閑逛時，發現圣馬麗婭教堂后面還有另外一顆大柏樹，也是大高個，估計也有千年以上的樹齡。放在別處，它一定也會被當作神樹一樣供奉。然而不幸的是，在埃爾圖萊它永遠都是一個配角。當雷電交加、暴雨傾盆時，最高最大的樹總是承擔著更多的風險呢。特奧蒂特蘭是個羊毛編織村。不過，旅行團顯然不是讓我們挨家挨戶去領略風情的，徑直將我們帶到一個庭院式的作坊里參加“羊毛產品鑒定會”。比如天然顏料是用什么山野植物弄出來的，羊毛燃燒后用手指一捏就碎成灰的就是純羊毛之類的知識普及。我聽著無聊就到處亂逛。這個羊毛編織村創作的藝術掛毯倒是很讓我喜歡，其中有一幅畫是裸女與小提琴的奇妙組合，媚眼如絲，指尖輕撥心事，分明聽見生命的節奏在耳畔回響。
在特奧蒂特蘭村里轉悠的時刻，我還自編自導了一場攝影活動，這是我看到路邊一群戴著寬邊大草帽的陶人后噴發出來的靈感。這些陶人極為有趣，有的像田間勞作后的打盹，有的像忙碌后的閑坐。我就架起三角架，一會兒學陶人埋頭打盹，一會兒挨著陶人像哥們兒一樣閑坐，這組照片成為我在墨西哥旅行最有趣的紀念照。這里順便說說寬邊大草帽，有墨西哥“第二國徽”之譽的大草帽對于墨西哥人有著非同尋常的意義。墨西哥地處熱帶、亞熱帶，氣溫較高，很久以前當地人就用水草、麥秸、竹篾等編制成大草帽以遮陽避雨。這種大草帽最突出的特征是帽檐特別寬，就我所見，墨西哥胖人多，帽檐寬，應該是為遮陽效果考慮。最后發展成墨西哥民族服飾的特征，誰能想到呢！比墨西哥大草帽更著名的是
巴拿馬草帽，不過這兩者有很懸殊的階級差別，墨西哥大草帽比較民俗，
巴拿馬草帽(尤其是手感細致得像絲綢的巴拿馬草帽)比較貴族。杜拉斯小說中，戴著巴拿馬草帽的中國紳士很快就征服了一個
法國少女的心。如果是戴著墨西哥大草帽，估計只能征服一個
越南姑娘的心了。
米特拉離瓦哈卡東南約46公里，海拔1650米。這里有薩波特克印第安人的宗教中心遺址，有一組宮殿建筑群，墻上有非常奇妙的幾何圖案。約建于公元9至15世紀。“米特拉”意為“死亡之地”，其中一個宮殿有死亡柱，用以度測人的壽命。我不敢去測，還是給自己的未來留些謎團吧，一場好戲總是未知結局的。在米特拉鎮上吃了一頓午餐，味道乏善可陳的套餐，賣110比索，這樣的價錢在瓦哈卡城里可以吃得耳朵都動。遠隔重洋，中墨文化傳統風馬牛不相及了，然而，人的生存之道和賺錢方式還是相似的。
第四站：耶爾韋埃爾阿瓜Hierve el Agua
去耶爾韋埃爾阿瓜，真是翻山越嶺啊！抵達耶爾韋埃爾阿瓜時，陽光已經不再熾熱，風漸漸張狂了起來。山野上有一些仙人掌，像互相攀比似地錯落著。令人驚嘆的是一股冷泉冒出來的水，竟然像天才雕塑家的手，將偌大的山峰塑造得色澤斑斕，無比滄桑，像冰河世紀的遺存。滿目是凝固的“冰瀑”、“冰峰”，奇異冷峻地直逼心房。有時，不禁會想上帝管得地域太大，常有疏漏，很顯然耶爾韋埃爾阿瓜就像是失寵的孩子，孤獨地面對著荒涼的歲月。
耶爾韋埃爾阿瓜是Hierve el Agua的音譯，有“沸水”之意，實際上它只是冰泉而已，但是以眼觀之，給人的感覺它曾經沸騰過。不僅銹蝕了山體，而且給山巒描上了蜿蜒的彩邊。懂科學的人會說那是因為水里含鐵，這樣的解釋多沒詩意啊！我寧愿相信真有一個愛好藝術的神靈，在不斷地描畫著心中的夢幻。冰泉下方有兩個天然的綠湖，有人在里面泡著幸福。綠湖邊上有一顆枯干的樹，它活著，還是死了？我不知道，然而我喜歡它，因為它是生命的象征，至少它曾經頑強過。懂科學的人說，冷泉里含有亞硫酸鹽，是不能飲用的。這顆樹似乎不信邪，偏偏在這里生長，而且還長得挺高。我喜歡耶爾韋埃爾阿瓜這個地名，念起來富有樂感，像墨西哥民歌中最精彩的一句。不過，我不會喜歡這個地方的人，原因是他們將好好的道路攔腰截斷，架起鐵絲網，像巴以邊境的哨一樣，目的就是讓我們換乘當地人的車子，好收取更多的費用。莫非中國的民諺“窮山惡水出刁民”，在墨西哥也適用？
回去的路上，又被導游拉去買龍舌蘭酒。墨西哥是龍舌蘭酒的故鄉，不過到了墨西哥，我們得縮小一下故鄉的范圍，這個故鄉有一個名字叫特吉拉村，是全世界熱愛龍舌蘭酒的人都知道的圣地，離瓦哈卡十萬八千里。不過，從理論上說，只要有龍舌蘭這種植物，并掌握發酵、蒸餾的釀酒技術，什么地方都能生產出龍舌蘭酒來，差別只在于酒的好壞而已。
我一直想弄明白Fabrica de Ezcal酒坊的位置，從里程上判斷，它應該離瓦哈卡不遠，大概可以算郊外。
郊外的黃昏總是迷人的，遠處的山巒、近處的田疇，一染上霞光，立刻就詩意起來。這個前不著村、后不著店的酒作坊，是一座鄉村別墅式的磚石建筑，頗有幾分古韻，一處富有情趣的野店所散發的魅力是勢不可當的。院落里囤積著許多碩大的龍舌蘭球莖，猶如放大版的菠蘿，這就是釀酒的原材料了。大鍋爐正在咕嘟咕嘟地燒著，邊上有一個磨房，展示古老的馬拉磨式壓榨法，從中萃取出的甜汁放置于大桶內發酵3天，就能蒸餾釀出龍舌蘭酒來。
在這個荒郊野外，我再次確認自己是一個很能自得其樂的人，我抱著相機在等候一盞路燈的亮起，我想拍下這盞路燈不亮與亮時的情景變化，或者情感變化。
路燈真的亮起來了，我相信不是因為它通了電，而是因為它靠近了我的心火。
在別人忙著買龍舌蘭酒的時候，我已經陶醉了，像喝了最好的龍舌蘭酒，這杯酒一定有晚霞般柔和的色澤和新鮮的檸檬清香。
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